一、男士时装 服装世界新宠（论文文献综述）
汤喜燕[1]（2012）在《媒介话语中的“时尚” ——意义的建构、消解及变迁》文中研究指明改革开放后,以时尚杂志为代表的时尚媒介开始兴起。伴随着时尚杂志的兴起,时尚日益成为社会生活中的一个重要现象。以时尚杂志为代表的时尚媒介究竟建构了一个什么样的“时尚”——时尚的意义,是本文研究的核心问题。为此本文采纳费尔克拉夫的话语分析的方法,并联结了柯林斯的社会冲突理论来对媒介话语中的“时尚”进行分析,通过阐述,以期勾画出媒介话语中“时尚”的意义变迁之旅。在中国,现代意义层面的时尚,可追溯至民国时期的上海。那时的媒介对于“摩登”概念的建构,形成了改革开放后媒介话语中时尚成长的文化背景之一。此外,“奇装异服”与“美”,是媒介建构时尚意义的另外两个重要的基础概念,特别是“美”,成了中国媒介话语中时尚意义变迁的内在线索,也是与西方时尚意义存在差别的一个重要方面。自80年代初开始,中国的服饰类杂志开始兴起。这类杂志垫定了中国时尚杂志的基础。在这个时期,“时尚”本身并没有独立的意义,“时尚”是时装或潮流的同义词,“时尚”的意义就是时装的意义；而时装不只是服装,是一种有高下优劣之分的艺术,其核心问题是美。时装的美是相对于奇装异服而彰显的,是在区分奇装异服中获得的。于是,时装的意义就是不同于奇装异服的一种现代人的美,理应是由全民共享的美。因而,相应地,“时尚”的意义也就是一种全民共享的美。进入90年代中以后,“时尚”有了独立的意涵。这个时期,媒介话语中的“时尚”成了一种有限定的美。这种限定主要限定在“时尚”的适用人群：都市、年轻、女性。随着适用人群的限定,事实上也暗含着“时尚”作为一种美的审美取向的限定,即“时尚”是一种具有都市感的、年轻的、女性意味的美。因而“摩登”是这个时期最频繁出现的时尚的代用词。随着时尚男刊的兴起,时尚适用于女性的限定首先被打破了。但如果将女性意味限定在重装饰、强调来自性别间的吸引,即“性感”的话,那么男性时尚在审美取向上,依然是与之前的女性意味是一致的。与此同时,都市感与年轻味再度得到强化。这使得时尚的意义,作为一种有限定的美,在这个阶段再度得到了强化。但与此同时,随着时尚概念的日益广泛传播,媒介话语中的时尚的意义增加了一个新的纬度——一种挑战精神。在媒介的话语中,时尚作为一种挑战精神并不是挑战一切,而是集中在对于性及两性关系的既有观念的挑战。而且,对于挑战的话语,是与维系及传承的话语并列存在的。这使得时尚的意义显得游移而不确定。这样的话语策略,使得时尚的意义内在地受到了挑战,“时尚”不仅仅是美,而是超越美。在媒介话语中,时尚的意义从其变迁的过程来看,一方面由于不同于西方的诞生背景,这使得中国媒介话语中的时尚与美的关系更为紧密,不仅是存在的合法性所在,也是内在变迁的一条线索;另一方面,在媒介的话语中,时尚的意义日益向身体聚焦,身体的呈现与反应成了时尚话语的核心指向。至此,时尚的适用领域已形成了一系列以身体为中心的同心圆,与时尚最为关切的方面即是身体本身。第三,时尚媒介在不同的资源境况会采取不同的话语策略。笼统地来说,在资源缺乏时,时尚媒介会强调团结,在资源较充足时,则采取分离的策略。时尚媒介通过不断地分化与团结的策略,把自身的层级日益推高,并将编者置于组织的最高层级,时尚编辑成了时尚的最终裁决者。这样的时尚意义建构过程,使得“时尚”连同时尚媒介,日益走向了一种想象的异托邦。
李昭庆[2]（2015）在《老上海时装研究（1910-1940s）》文中认为1910-1940年代的上海时装史是中国近现代时装史的起点、重点、精华和缩影,是世界时装史的重要组成部分。1910-1940年代上海时装的蓬勃发展,促成了中国近现代时装业的第一个高峰,形成了中国特色的近现代时尚女装风格。自18世纪末始,老上海本帮裁缝转型产生了制作西化女装的女士红帮裁缝群体,并因此产生了专门制作西化女装的时装业,是这一时期上海时装业得以兴盛的根本原因。而1910-1940年代上海时装业得以兴盛的直接原因,则是当时时尚人士、文学艺术、生活方式、传播媒介等的共同促进。1910-1940年代的上海时尚女装,是当时身处上海的中国各省市国民及外侨共同智慧的结晶。有大衣、礼服、舞衣、编织等许多时装品种和诸多服饰配件品类,都有其各自特点和演变规律,并以时装品种集群,在上海形成了各自的生产、销售街区。1910-1940年代上海时尚女装,经历了以十年为一阶段“起、承、转、合”的清晰的流变总规律,产生了中国最早的时装行业、时装协会、时装门店、时装表演、时装设计、时装评论、专业时装设计师,对同期中国其它地区的时尚女装有着深刻影响。这个时期的上海时尚女装与同期的欧美的时尚女装文化相互呼应、相互独立又相互影响。中国的时装观念、时装流行、时装行业最终形成和成熟于1910-1940年代上海,此时的上海时装生动阐释了中国近现代洋为中用、古为今用、海纳百川、与时俱进的服饰文化精神,体现了中西、古今文化充分交汇、整合后,独立、稳定、成熟的时装文化特色,既中西合璧、精致时髦。1910-1940年代的上海时装业因战乱、经济凋敝等原因而最终衰落,它的经验教训对当代中国时装业有重要启迪作用。这一时期的上海时尚女装在中式服装现代化道路上探索成果丰富、造诣极高,对中国当代时尚女装的发展有着重要借鉴价值。
鞠斐[3]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中认为在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
郭珊珊[4]（2016）在《英国维多利亚时期中上层妇女时尚文化研究》文中认为本文以英国维多利亚时期的中上层妇女为研究对象,对其日常生活中存在的时尚文化进行研究。本文选取维多利亚时代对女性生活具有较大影响的三个方面:服饰时尚、社交时尚以及园艺时尚,具体透析其主要内容并阐释其中社会背景,从而审视维多利亚时期中上层妇女的生活状态。本文包括绪论、正文和结语三部分。绪论介绍了选题的缘起与时代背景、论题意义、国内外研究现状,以及本文的研究方法和主要创新点。正文部分共分三章,具体安排如下:第一章从服饰的角度解析维多利亚中上层妇女的时尚文化。在对近代以来女性服饰进行概述的基础上,对维多利亚时期中上层妇女的服饰种类和分期进行梳理,并分析了蕴于其中的感性因素。其中,束腹内衣和裙撑架是型构女性主流服饰时尚的关键装备,展现了维多利亚时期中上层女性的理想美理念。在社会的倡导下,哀悼也一度成为女性中间流行的社会风尚。第二章首先从社交时尚的层面考察贵族妇女和中产阶级女性的社交活动。伦敦社交季是贵族女性社交活动的主要平台,为贵族女性提供了婚姻契机。贵族社交圈的时尚女精英是贵族阶层加强彼此联络的重要纽带。客厅是中产阶级女性施展社交时尚的重要文化场域,也是中产阶级展示家庭财富与社会地位的重要空间。中产阶级女性在其中扮演重要角色,中产阶级女性是客厅的管理者、装饰者。是客厅社交活动的承担者。客厅音乐活动和饮茶文化是中产阶级女性客厅社交的主要内容。第三章对维多利亚时代中产阶级女性流行的园艺时尚进行考察。园艺时尚在中产阶级阶层的兴起有着郊区化、审美情感以及环境等方面的因素。郊区花园是中产阶级家庭财富和艺术品味的外在集中展现。社会流通的园艺杂志为女性获取园艺方面的品味提供了借鉴指导。中产阶级妇女是园艺时尚的积极参与者,女性对园艺与自然的喜爱使她们将之移情于手工艺制作和诗歌创作,在扮美居家空间的同时陶冶了心灵。在结语部分,对维多利亚时期英国女性的服饰时尚、社交时尚、园艺时尚进行总结与归纳。认为维多利亚时期的女性时尚文化为新世纪的新女性的职业发展奠定了文化基础。
夏燕[5]（2011）在《2010～2011年度最具成长性品牌》文中认为《中国服饰》2011年4月号,带领读者从一个全新的角度入手,评述中国服装行业最有代表性的品牌在2010年逆市中创造的增长动力,寻找2011年最具成长性的中国服装品牌。本次选题分女装、男装、童装三大类别,分别报道10家品牌（共30家）,考量其2010全年的增长表现,从品牌的成长轨迹、经营状态、企业管理、创新思维及模式、领军人物等多个方面进行综合评价,以记者观察、专家点评的形式,分析其成长性。本刊编辑部与比蓝国际产业经济研究所、诺亚国际品牌投资管理顾问有限公司专家团队共同完成此次选题,专家点评由李凯洛、毛立辉、林晓霖完成。
全辰永[6]（2014）在《基于街拍分析的中、韩休闲男装风格研究》文中指出本论文调查中、韩两国的男装休闲着装状况,通过街拍分析来调查研究挖掘两个国家的着装差异。研究选择上海和首尔为代表城市的依据是首尔与上海都是国际大城市,更是时尚潮流的代表性城市,综合各项因素,两地潮流发展程度也较为接近,因此,选择上海与首尔作为本论文的比较对象。研究的基础以中、韩两国的男装街拍为主,调研方法是在两城市标志性时尚街区内采用单反相机蹲点拍摄,季节划分为春夏、秋冬两季,拍摄选择客流量较大的中午12点至下午6点时间段,调研对象以20-30岁左右的男性为主,剔除侧面、色调不协调、底色模糊等照片,总共采集800张有效街拍照片,按照区域、色彩与款式进行系统性分类。然后,比较分析两国着装风格的异同点,并将男装休闲风格区分为三大类,依序是正装化商务休闲风格、时尚个性化休闲风格、运动休闲风格；并按照总体特征、典型特征、面料特征、色彩特征等方面做出系统性的分析。最后,在男装商务休闲风格基础上提出男装穿衣搭配应用软件（APP）方案设计。
时间之葬,良辰,上林,翘,GloriaX[7]（2013）在《让品味永不过时最时尚的30部电影》文中研究说明电影与时尚,似乎是一对天造地设的孪生姐妹。默片时代起,电影就对时尚产生了不可磨灭的影响。从《潘多拉的魔盒》中路易斯·布鲁克斯引领了一个世纪的波波头,到《了不起的盖茨比》中凯瑞·穆里根还原爵士时代的珠宝华服。香奈儿五号早已成为了玛丽莲·梦露的符号与标签,更不用提奥黛丽·赫本和凯瑟琳·德纳芙铸就了纪梵希和伊夫-圣罗兰的灵感与辉煌。电影,就是时尚的缪斯。于电影而言,时尚是亨弗莱·鲍嘉的风衣,也是马龙·白兰度的T恤和皮夹克;是格蕾丝·凯莉的丝巾和泳装,也是费·唐纳薇的绿色贝雷帽;是理查·基尔的阿玛尼西服,也是珍·茜宝的短发……时尚,并不总是意味着奢华,它也可以亲民。时尚也并非炫富与扮酷的过眼姻云,而会潜移默化地变作风格与观念深入普罗大众的心底。电影让时间永不褪色,时尚则让品味永不过时。
刘若琳[8]（2012）在《溯源与演化 ——嬗变中的民国服装解析》文中研究指明服装产生之初与所处环境密切相关，它需要通过一定媒介以物化的形式体现。在没有发生服装交流之前，它与所处的自然环境出现了大致相同（封闭式和开放式）的服装趋势。在民国以前，中国传统服装基本是沿着开放式结构发展而来，这一方面是由于中国独特的地理位置、自然环境所产生的具有稳定机制的服装传承；另一方面也是由于君权神授的汉族衣冠与历代封建统治所强调“昭名分、辨等威、别贵贱”相契合。这种格局赋予中国服装以独特的标志、分类、认同、秩序的外化含义，它以款式、面料、纹饰、色彩的形式体现并锁定意义——形成了与其相配的衣冠体系，它的产生与完善对于后世服装的审美格局影响至深——溯源成为了民国服装发展的前提和基础。中国步入近代以后，长久以来的孤立局面被打破，进入“三千年未有之变局”。传承千年的衣冠之治，用以维系封建政权与彰显等级秩序的核心随之瓦解。服装样式、面料、色彩面临着颠覆性的重构。改良与革新夹杂着内外双重矛盾的制约，对内受到“驱除鞑虏、恢复中华、创立民国、平均地权”人人平等民主制的近代服装转型。对外受到来自西方业已成型的以人为主体的，宇宙空间为客体的对立关系的人体形态塑造的服装造型手段的冲击。这与中国传统服装所强调的“天人合一”，追求意象，以抽象的形式象征的表达人与空间的协调关系相背离。这内外两方面因素的夹杂，使嬗变成为这段时期服装的一个主要发展趋势，这一时期比以往任何时期都更为复杂，它强烈的激发起汉族人民的民族意识，寻求具有中国意义的近代服装样式。从这一时期的男性服装发展来看，作为社会结构和意识形态变更及演进的直接体现的风向标。它承载着变迁的具体象征，恪守更多的社会属性，对于样式也更为程式化，而这种形式的服装必须是一种简单的组合，可以轻易而迅速地完成，以适合近代的生活节奏。同时细节的涉及常常是不同地区服装发展符号凝练的信息传递，民国男装在西式服装的框架上赋予了典型的中国意义的细节标志，在规则与禁忌的国际男装发展朝向中，演绎出具有国人身份认同的近代男装样式。从这一时期开始，男装逐渐固定为几大经典款式，造型变化甚微。而此时的女性服装却因为摆脱了传统的禁锢，表现出强烈的自我呈现欲望，与男装发展相背离，出现了丰富多样的外观变化。以天乳运动为界点的近代女装，解放了束缚女性已久的传统女性审美观念，对旧有礼制提出反叛，出现了不同阶层的服装引领者，服装作为消费行为的特征也借以大众媒体的传播与督导开始浮现。伴随着女装自由选择权利的放开与审美方式的多元，消解了负荷于服装上凝重的政治色彩，它的解放，出现了风格不同的时装化趋势。民国服装的转型雕刻着独特变迁的痕迹，它的演化由内到外承载了巨大的跌宕与波折，复杂的形态兼具了服装发展的客观规律所在。本文试图从实物、文献、图片中挑取典型的服装样式，从服装结构的角度进行转型期服装的渐变分析，深入解读服装款式与技术以及审美的传承与变异，阐述民国服装发展的历程所在，重现民国时期服装演化。
林垚[9]（2013）在《商务休闲男装毛衫特点研究》文中研究指明柔软的质地、良好的弹性及延伸性，穿着的舒适便利，是毛衫能符合现代快节奏生活方式的原因，也是其近年来发展极其迅速的关键，更是其成为季节跨度较大的单品的重要因素。随着针织产品向外衣化、个性化、时装化、艺术化方向的发展，毛衫具有广阔的市场需求空间。商务休闲男装顺应时代发展，成为男装市场消费的主流，而商务休闲男装毛衫作为商务休闲男装的一部分，一改往日标准化和程序化，在传承经典的款式、规范的细节和工艺外，融入时尚和潮流的因素，广泛受商务男士的喜爱，近年来也成为设计师的宠儿，其发展势在必行，为此，本文对商务休闲男装毛衫特点进行研究并得出相应结论，对提高商务休闲男装毛衫产品设计有着重要意义。本论文主要进行了以下三个方面的工作，并得出以下结论：一、通过市场调研及问卷调查，得出商务休闲男装毛衫有广阔的市场前景，不同年龄段的商务男士对商务休闲男装毛衫的要求不同，并总结出保持适度流行、讲究毛衫品质和注重毛衫细节的着装原则，注重毛衫设计的合理性和经济性，考虑设计的审美性和流行性，使其与衬衣领带、外套、裤装、鞋和谐搭配，表现出商务休闲男装的整体性，更好地塑造出完美的职业形象。二、将商务男士进行年龄划分，针对25-34岁、35-44岁、45-55岁年龄段进行分析研究，得出各个年龄段商务休闲男装毛衫设计特点：（1）25-34岁年龄段商务休闲男装毛衫特点主要表现在图案和色彩设计。在图案设计上，首先选择图案的题材，多选用条纹、方格、菱形、圆点、植物图案等，其次要注意图案位置及大小的设计，才能更好的表现商务休闲风格；在色彩上，主要从单色设计和对比设计两方面分析，单色设计较为常见，易于搭配，对比色毛衫设计要注意面积的运用，才能更好体现商务休闲男装毛衫的特点。（2）35-44岁年龄段商务休闲男装毛衫特点主要表现在面料、色彩设计、局部造型及装饰等细节设计。在面料上，多采用高品质的纯毛为原料的纯毛或杂纯毛毛衫；组织结构设计上，要充分发挥基本组织和花色组织的特性，使毛衫更加细腻；细节设计在实用性的同时融入其装饰性，主要装饰设计手法及装饰位置设计两方面分析，其中装饰设计包括拼接设计、辅料添加设计及镶钻设计，设计时要与毛衫整体相协调；在色彩上，以无彩色配色、大地色配色、蓝色系配色及红、紫色系配色为主。（3）45-55岁年龄段商务休闲男装毛衫特点主要表现在款式和面料设计。其中在款式上，常选用标准型、宽松型的毛衫，要注重口袋的设计。在面料上，多采用高品质的貂绒、羊绒、驼绒、牦牛毛等为原料，组织结构上选用简单大方的组织如罗纹、绞花、提花等，毛衫整体设计以简约舒适为主。三、通过对三个年龄段商务休闲男装毛衫特点研究的基础上，针对45-55岁年龄段商务男士进行毛衫设计实践。总之，本论文通过对商务休闲男装毛衫特点的研究，得出了不同年龄段的商务休闲男装毛衫的设计各有其特点。该结论对男装毛衫设计人员可提供一定的理论参考，从而促进我国男装多样性的发展，提高男装毛衫的设计附加值，为企业提供更大的利润空间。
郭伟[10]（2009）在《浅谈中性服装风格设计与影响因素》文中进行了进一步梳理对于两性服装来说,传统服装的面貌一方面是作为女装的丰富装饰效果,它以有意识的创造一种强烈或夸张的视觉效果,让女人在服装世界获得了一种性的美感或是对于美感的外部形像的认定;同时在另外的一个方面作为男装来说,它始终在沿着一种真正的审美标准,成为单纯和质朴的男性语言形像。中性化服装风格打破这个长久以来的局面,以一种强大的风格力量带动了时尚的流行。因为中性风格的服装适应于不同年龄的人群,不同经济基础,不同的生活方式的人群,可以说是现代不同风格服装中最有生命力的服装风格,所以研究中性化服装有着深刻的现实意义。中性化服装设计的运用,还有多种表现方式,本文从服装的元素,款式和风格三个角度研究了中性风格的特点和设计方法,随着服装时尚和审美元素的流行,中性化服装设计还会延伸出更多的途径和设计方法关于中性化服装风格在现代服装设计中的应用的研究,有利于开拓时装设计的视野和创造性思维,帮助我们深入理解和掌握服装设计方法.由此可见,该课题有着重要的理论和设计实践意义。
二、男士时装 服装世界新宠（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、男士时装 服装世界新宠（论文提纲范文）
（1）媒介话语中的“时尚” ——意义的建构、消解及变迁（论文提纲范文）
| 目录 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 导论 |
| 第一节 研究的缘起与问题的提出 |
| 一、问题的提出 |
| 二、概念的辨析 |
| 第二节 西方理论中的“时尚” |
| 一、时尚有无意义的讨论 |
| 二、时尚是什么 |
| 第三节 参考理论与分析框架 |
| 一、费尔克拉夫的话语分析理论 |
| 二、柯林斯的社会冲突理论 |
| 三、分析框架 |
| 第四节 样本与研究方法 |
| 一、样本 |
| 二、研究方法 |
| 三、补充说明 |
| 四、欠缺与不足 |
| 参考文献及注释 |
| 第一章 时尚成长的文化土壤：三个相关概念 |
| 第一节 摩登 |
| 一、摩登是都市的 |
| 二、摩登是一种重西式消费的生活方式 |
| 三、两性关系中的摩登：摩登的神秘意味 |
| 第二节 美 |
| 一、美的禁区 |
| 二、美的讨论 |
| 第三节 奇装异服 |
| 一、20世纪30年代国民政府对奇装异服的限制 |
| 二、20世纪60年代对于奇装异服的讨论与讨伐 |
| 三、20世纪80年代后对于奇装异服的批评与反思 |
| 本章小结 |
| 参考文献及注释 |
| 第二章 “时尚”的初涉：“时装”,全民共享的美 |
| 第一节 时尚话语的社会背景 |
| 一、20世纪90年代中以前的中国时尚工业 |
| 二、中国时尚杂志诞生初期概况 |
| 第二节 “时尚”的哺育者——“时装” |
| 一、国家主导意识形态中的“时装” |
| 二、时尚杂志中的“时装” |
| 第三节 “时尚”的话语分析 |
| 一、时尚的语义沿袭 |
| 二、时尚杂志话语中的“时尚” |
| 第四节 美的话语实践的群体 |
| 一、刊物的自我呈现 |
| 二、与读者的关系 |
| 本章小结 |
| 附录 |
| 参考文献及注释 |
| 第三章 “时尚”的建构：有限定的美 |
| 第一节 改善中的时尚话语环境 |
| 一、消费水平的提升 |
| 二、都市化进程 |
| 三、日益发达的时尚杂志 |
| 第二节 时尚意义的建构之一：“时尚”是一种美 |
| 一、对于“时装”的新理解 |
| 二、“时尚”的新用法 |
| 三、时尚意义的讨论 |
| 四、时尚意义的统一：美 |
| 第三节 时尚意义的建构之二：“时尚”之为美的限定 |
| 一、都市 |
| 二、年轻 |
| 三、女性 |
| 第四节 时尚媒介的自我建构 |
| 一、媒介种类的自我认定 |
| 二、时尚话语的群体 |
| 三、与读者的关系 |
| 本章小结 |
| 附录 |
| 参考文献与注释 |
| 第四章 “时尚”的强化与解构：不只是美 |
| 第一节 发达而复杂的时尚生态 |
| 一、迅速膨胀的中国时尚工业 |
| 二、日益复杂的时尚杂志体系 |
| 三、多元价值观 |
| 第二节 “时尚”之为美的强化与拓宽 |
| 一、有限定的美的强化 |
| 二、有限定的美的拓宽 |
| 第三节 “时尚”超越美 |
| 一、时尚：一种全栖类文化 |
| 二、时尚：挑战 |
| 第四节 时尚媒介的自我呈现 |
| 一、对于时尚话语人群的巅覆 |
| 二、时尚作者群体：时尚媒介的代言人 |
| 三、时尚编辑：时尚的最终裁决者 |
| 四、编读之间的关系 |
| 本章小结 |
| 附录 |
| 参考文献与注 |
| 第五章 结论：走向想象的异托邦 |
| 第一节 “时尚”的变迁 |
| 第二节 时尚的话语策略 |
| 一、时尚的意义与社会文化背景 |
| 二、传受双方的关系 |
| 第三节 想象的异托邦 |
| 一、走向想象的异托邦 |
| 二、启示与思考 |
| 参考文献及注释 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（2）老上海时装研究（1910-1940s）（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题的原因与意义 |
| 1.2 概念的定义与阐释 |
| 1.2.1 上海 |
| 1.2.2 时装 |
| 1.2.3 时装业 |
| 1.2.4 女士红帮裁缝 |
| 1.2.5 摩登 |
| 1.3 研究的方式与方法 |
| 1.4 领域的现状与创新 |
| 1.5 章节内容与安排 |
| 第2章 1910-1940年代上海时装业的生成与时装成因 |
| 2.1 时装业的生成 |
| 2.1.1 行业简史 |
| 2.1.1.1 行业溯源 |
| 2.1.1.2 行业特点 |
| 2.1.1.3 发展阶段 |
| 2.1.1.4 区域发展 |
| 2.1.2 行业协会 |
| 2.1.2.1 三蕊堂公所 |
| 2.1.2.2 时装业同业公会 |
| 2.1.2.3 时装业职业公会 |
| 2.1.2.4 中华国货维持会 |
| 2.1.3 行业学徒 |
| 2.1.3.1 生产工场的学徒 |
| 2.1.3.2 店堂服务的艺徒 |
| 2.1.4 裁缝师傅 |
| 2.1.5 时装设计 |
| 2.1.5.1 设计师 |
| 2.1.5.2 设计特点 |
| 2.1.6 时装制作 |
| 2.1.7 时装营销 |
| 2.1.8 时装评论 |
| 2.1.9 时装表演 |
| 2.1.10营业场所 |
| 2.1.10.1 时装公司 |
| 2.1.10.2 百货公司 |
| 2.1.10.3 苏广成衣 |
| 2.1.10.4 其它场所 |
| 2.1.11国货绸厂 |
| 2.2 时装业的成因 |
| 2.2.1 时尚人士的促进 |
| 2.2.1.1 名花 |
| 2.2.1.2 学生 |
| 2.2.1.3 名媛 |
| 2.2.1.4 名星 |
| 2.2.1.5 舞女 |
| 2.2.1.6 大众 |
| 2.2.1.7 海归 |
| 2.2.1.8 移民和外侨 |
| 2.2.2 娱乐场所的影响 |
| 2.2.2.1 舞场 |
| 2.2.2.2 影院 |
| 2.2.3 文学艺术的宣传 |
| 2.2.3.1 戏剧 |
| 2.2.3.2 电影 |
| 2.2.3.3 美术 |
| 2.2.3.3.1 月份牌 |
| 2.2.3.3.2 漫画 |
| 2.2.3.4 摄影 |
| 2.2.3.5 文学 |
| 2.2.4 传播媒介的推动 |
| 2.2.4.1 书籍 |
| 2.2.4.2 报刊 |
| 2.2.4.3 杂志 |
| 2.2.4.4 广播 |
| 2.2.5 生活方式的导向 |
| 2.2.5.1 体育休闲 |
| 2.2.5.2 享乐主义 |
| 2.2.5.3 身体解放 |
| 2.2.6 政治事件的引领 |
| 2.2.6.1 上海开埠 |
| 2.2.6.2 服制法规 |
| 2.2.6.3 国货年运动 |
| 2.2.6.4 服装禁令 |
| 2.2.7 文化艺术运动的推进 |
| 2.2.7.1 西方的艺术运动 |
| 2.2.7.2 中国的文化运动 |
| 2.2.8 经济战争科技的作用 |
| 第3章 1910-1940年代上海时尚女装种类与流变规律 |
| 3.1 1910-1940年代上海时尚女装种类探究 |
| 3.1.1 衫裙 |
| 3.1.2 衫裤 |
| 3.1.3 马甲 |
| 3.1.4 旗袍 |
| 3.1.5 罩衫 |
| 3.1.6 披风 |
| 3.1.7 绒大衣 |
| 3.1.8 皮大衣 |
| 3.1.9 礼服 |
| 3.1.10舞衣 |
| 3.1.11婚服 |
| 3.1.12针织 |
| 3.1.12.1 编结 |
| 3.1.12.2 机织 |
| 3.1.13泳衣 |
| 3.1.14内衣 |
| 3.1.14.1 中式内衣的创新 |
| 3.1.14.2 西式内衣的引入 |
| 3.1.15洋装 |
| 3.1.15.1 西裤 |
| 3.1.15.2 其它 |
| 3.1.16服饰配件 |
| 3.1.16.1 鞋子 |
| 3.1.16.2 丝袜 |
| 3.1.16.3 围巾 |
| 3.1.16.4 帽子 |
| 3.1.16.5 首饰 |
| 3.1.16.6 手饰 |
| 3.1.16.7 花边 |
| 3.1.16.8 衣扣 |
| 3.2 1910-1940年代上海时尚女装流变规律 |
| 3.2.1 款式流变规律的总结 |
| 3.2.1.1 1910年代规律 |
| 3.2.1.2 1920年代规律 |
| 3.2.1.3 1930年代规律 |
| 3.2.1.4 1940年代规律 |
| 3.2.1.5 搭配规律总结 |
| 3.2.1.5.1 整体的搭配 |
| 3.2.1.5.2 发型与化妆 |
| 3.2.2 色彩流变规律的总结 |
| 3.2.3 面料流变规律的总结 |
| 3.2.4 旗袍流变规律的总结 |
| 3.2.4.1 开叉 |
| 3.2.4.2 领子 |
| 3.2.4.3 袖子 |
| 3.2.4.4 长度 |
| 3.2.4.5 纽扣 |
| 3.2.4.6 面料 |
| 3.2.4.7 图案 |
| 3.2.4.8 辅料 |
| 3.2.4.9 廓形 |
| 第4章 1910-1940年代上海时尚女装的横向比较研究 |
| 4.1 与同期中国外省市时装的关系 |
| 4.1.1 时尚女装业较发达地区 |
| 4.1.1.1 北京 |
| 4.1.1.2 天津 |
| 4.1.1.3 香港 |
| 4.1.1.4 广州 |
| 4.1.1.5 其它较发达地区 |
| 4.1.2 时尚女装业欠发达地区 |
| 4.2 与同时期国外地区时装的关系 |
| 4.2.1 欧洲 |
| 4.2.2 北美 |
| 4.2.3 亚洲 |
| 第5章 1910-1940年代上海时尚女装的影响力与启迪 |
| 5.1 老上海时装业衰落原因与经验总结 |
| 5.2 对当今中国流行服装产业的启迪 |
| 5.3 对我国当代女性着装的借鉴价值 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间公开发表论文及创作实践 |
| 致谢 |
| 索引 1.图例 |
| 索引 2.图表 |
| 附件 |
（3）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（4）英国维多利亚时期中上层妇女时尚文化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题的缘起及其时代背景 |
| 二、国内外研究现状 |
| 三、对主要学术术语的探讨 |
| 四、研究方案与创新之处 |
| 第一章 维多利亚时代英国中上层女性服饰时尚 |
| 第一节 近代早期英国妇女服饰文化概述 |
| 一、近代早期英国女性服饰时尚与抑奢法管制 |
| 二、18世纪洛可可风格的女性服饰 |
| 三、18世纪末19世纪初的帝政式女性服饰 |
| 第二节 维多利亚时代英国中上层女性服饰的种类 |
| 一、维多利亚时期女性服饰类别梳理 |
| 二、维多利亚时期流行女装变化的分期 |
| 第三节 服饰时尚在维多利亚时期的感性生存 |
| 一、维多利亚中上层女性服饰显现的哥特趣味 |
| 二、维多利亚时代理想的女性形象及其服饰 |
| 三、内衣广告的宣传与商业助推 |
| 第四节 维多利亚时期裙撑架时尚的变化 |
| 一、克利诺林裙撑架的流行与负面因素 |
| 二、“时下女孩”与巴斯尔臀垫的流行 |
| 第五节 维多利亚时期中上层女性的哀悼风尚及其服饰 |
| 一、19世纪哀悼风尚的社会背景 |
| 二、维多利亚时期中上层女性表现哀悼风尚的服饰 |
| 第二章 维多利亚时期英国中上层女性的社交时尚 |
| 第一节 贵族女性与伦敦社交季的产生与发展 |
| 一、维多利亚时代英国的贵族妇女 |
| 二、贵族妇女的婚姻市场催生了伦敦社交季 |
| 三、贵族社交圈的女性时尚精英 |
| 第二节 维多利亚时期中产阶级女性的社交时尚 |
| 一、维多利亚时期的英国中产阶级的文雅观念 |
| 二、维多利亚中产阶级“家”之崇拜及其客厅的社交意义 |
| 第三章 维多利亚时期中上层女性的园艺时尚 |
| 第一节 中产阶级郊区化与花园流行趋势的兴起 |
| 一、中产阶级居住环境郊区化的动因及其特征 |
| 二、造园艺术从贵族到中产阶级的审美转变 |
| 第二节 维多利亚时期中产阶级女性的园艺时尚活动 |
| 一、英国女性爱好园艺的传统 |
| 二、维多利亚时期英国中上层女性的园艺活动 |
| 三、中产阶级女性对花园的管理 |
| 四、维多利亚时期花园审美艺术的移情 |
| 五、维多利亚时期中产阶级女性园艺活动的作用 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）基于街拍分析的中、韩休闲男装风格研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.2.1 服装风格研究 |
| 1.2.2 商务休闲男装研究 |
| 1.2.3 街拍时尚研究 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究意义及创新点 |
| 第二章 相关理论研究 |
| 2.1 相关理论研究 |
| 2.1.1 服装风格概念 |
| 2.1.2 服装风格分类 |
| 2.1.3 男装风格分类 |
| 2.1.4 街拍行为 |
| 2.2 中、韩国男装市场现状对比 |
| 2.2.1 中国男装市场趋势 |
| 2.2.2 中国商务休闲男装市场概况 |
| 2.2.3 中国商务休闲男装市场环境分析 |
| 2.2.4 韩国男装市场消费趋势 |
| 2.2.5 韩国商务休闲男装市场概况 |
| 2.2.6 韩国商务休闲男装市场环境分析 |
| 第三章 街拍调查与分析 |
| 3.1 街拍调研方案 |
| 3.1.1 调研目的 |
| 3.1.2 调研目标及方法 |
| 3.1.3 调研分析 |
| 第四章 男装休闲风格分类及中、韩对比分析 |
| 4.1 男装休闲风格分类 |
| 4.1.1 正装化商务休闲风格 |
| 4.1.2 时尚个性化休闲风格 |
| 4.1.3 运动休闲风格 |
| 4.2 中、韩街拍比较分析 |
| 4.2.1 春夏季中、韩风格分类与分析 |
| 4.2.2 秋冬季中、韩风格分类与分析 |
| 4.3 小结 |
| 第五章 基于风格分类的时尚应用软件(APP)比较及方案建议 |
| 5.1 时尚应用软件比较分析 |
| 5.1.1 POSE |
| 5.1.2 FRINGE J |
| 5.1.3 LOOKBOOK |
| 5.1.4 蘑菇街 |
| 5.1.5 小结 |
| 5.2 基于风格分类的男装时尚街拍应用软件(APP)设计方案 |
| 5.2.1 首页页面设计 |
| 5.2.2 街拍页面设计 |
| 5.2.3 商店页面设计 |
| 5.2.4 更衣室页面设计 |
| 5.2.5 我的衣橱页面设计 |
| 5.3 小结 |
| 第六章 结论 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 |
| 致谢 |
（8）溯源与演化 ——嬗变中的民国服装解析（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| 第一章 返古复始的传承 |
| 第一节 中国传统服装样式的民国遗迹 |
| 第二节 追溯中国古代服装交流 |
| 第三节 本土服装制造业的传承 |
| 第二章 跌宕起伏的“衣冠”改良 |
| 第一节 服装改革的先声——剪发与放足 |
| 第二节 新“衣冠制” |
| 第三节 传统服装面料所受冲击 |
| 第三章 民国男装 |
| 第一节 传统男装的民国改良——长袍（衫）褂裤 |
| 第二节 民国期间男性西式服装概述 |
| 第三节 中国男装的近代化样式形成 |
| 第四章 民国女装 |
| 第一节 传统女装的民国改良——上衣下裳（衣、裙、裤） |
| 第二节 传统女装的民国改良——衣裳连属（旗袍） |
| 第三节 中国近代男女服装的分界点——天乳运动 |
| 第四节 民国女性时装的构建分析 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间公开发表的论 |
| 致谢 |
（9）商务休闲男装毛衫特点研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 论文的研究背景 |
| 1.1.1 男装毛衫概况 |
| 1.1.2 男装毛衫发展的现状及趋势 |
| 1.2 论文研究的目的及意义 |
| 1.2.1 论文研究目的 |
| 1.2.2 论文研究意义 |
| 1.3 论文研究的主要内容、方法 |
| 1.3.1 论文研究的主要内容 |
| 1.3.2 论文研究的方法 |
| 1.4 相关概念阐述 |
| 1.4.1 商务休闲服装的概念及特点 |
| 1.4.2 商务休闲男装与传统商务装、休闲男装的异同点 |
| 2 商务休闲男装毛衫的市场调研 |
| 2.1 商务休闲男装毛衫的市场调研 |
| 2.1.1 市场调研对象及背景 |
| 2.1.2 市场调研目的及内容 |
| 2.1.3 市场调研统计结果及分析 |
| 2.2 商务休闲男装毛衫的调查问卷 |
| 2.2.1 调查问卷目的 |
| 2.2.2 调查问卷形式及过程 |
| 2.2.3 调查问卷结果 |
| 2.2.4 调查问卷结果分析 |
| 2.3 商务休闲男装毛衫的着装要点、设计原则及搭配 |
| 2.3.1 商务休闲男装毛衫的着装要点 |
| 2.3.2 商务休闲毛衫的设计原则 |
| 2.3.4 商务休闲毛衫与其他商务休闲男装的搭配 |
| 2.4 总结 |
| 3 商务休闲男装毛衫特点研究 |
| 3.1 25-34 年龄段商务休闲男装毛衫特点 |
| 3.1.1 图案特点 |
| 3.1.2 色彩特点 |
| 3.2 35-44 年龄段商务休闲男装毛衫特点 |
| 3.2.1 面料特点 |
| 3.2.2 细节特点 |
| 3.2.3 色彩特点 |
| 3.3 45-55 年龄段商务休闲男装毛衫特点 |
| 3.3.1 款式特点 |
| 3.3.2 面料特点 |
| 3.4 总结 |
| 4 商务休闲男装毛衫的设计实践 |
| 4.1 商务休闲男装毛衫的设计思路 |
| 4.1.1 灵感来源 |
| 4.1.2 色彩来源 |
| 4.1.3 商务休闲男装毛衫的款式构思 |
| 4.2 45-55 商务休闲男装毛衫作品设计 |
| 4.2.1 作品 1 的分析 |
| 4.2.2 作品 2 的分析 |
| 4.2.3 作品 3 的分析 |
| 4.3 45-55 商务休闲男装毛衫作品设计 |
| 5 结论 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 本论文创新点 |
| 5.3 本论文的展望及进一步研究方向 |
| 参考文献 |
| 附录：商务休闲男装毛衫调查问卷 |
| 攻读学位期间发表文章 |
| 致谢 |
（10）浅谈中性服装风格设计与影响因素（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| 第一章 现代服装的中性化设计 |
| 1.1 中性化服装的定义及课题的意义 |
| 1.2 传统男装和女装特点 |
| 1.3 服装异性化的历程 |
| 第二章 服装中性化出现的原因 |
| 2.1 从社会学角度分析中性化出现的原因 |
| 2.1.1 政治地位的变革 |
| 2.1.2 社会角色的演变 |
| 2.2 从心理学角度分析中性化形成的原因 |
| 第三章 服装中性化的影响因素 |
| 3.1 大众传媒对中性化服装的影响 |
| 3.1.1 大众传媒的产物—时尚偶像 |
| 3.1.2 大众传媒影响中性化服装的三种主要途径 |
| 第四章 转移设计在中性化服装设计中的应用 |
| 4.1 元素的转移设计 |
| 4.1.1 外部轮廓元素的转移设计 |
| 4.1.2 内部结构元素的转移设计 |
| 4.1.3 色彩元素 |
| 4.1.4 图案元素 |
| 4.1.5 材质元素 |
| 4.1.6 装饰附件元素 |
| 4.2 款式移用 |
| 4.2.1 男装方面 |
| 4.2.2 女装方面 |
| 4.3 风格的转移设计 |
| 4.3.1 嬉皮风格 |
| 4.3.2 简约风格 |
| 4.3.3 解构风格 |
| 4.3.4 后现代主义风格 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
四、男士时装 服装世界新宠（论文参考文献）
- [1]媒介话语中的“时尚” ——意义的建构、消解及变迁[D]. 汤喜燕. 复旦大学, 2012(03)
- [2]老上海时装研究（1910-1940s）[D]. 李昭庆. 上海戏剧学院, 2015(10)
- [3]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [4]英国维多利亚时期中上层妇女时尚文化研究[D]. 郭珊珊. 云南大学, 2016(10)
- [5]2010～2011年度最具成长性品牌[J]. 夏燕. 中国服饰, 2011(04)
- [6]基于街拍分析的中、韩休闲男装风格研究[D]. 全辰永. 东华大学, 2014(06)
- [7]让品味永不过时最时尚的30部电影[J]. 时间之葬,良辰,上林,翘,GloriaX. 电影世界, 2013(11)
- [8]溯源与演化 ——嬗变中的民国服装解析[D]. 刘若琳. 上海戏剧学院, 2012(09)
- [9]商务休闲男装毛衫特点研究[D]. 林垚. 西安工程大学, 2013(11)
- [10]浅谈中性服装风格设计与影响因素[D]. 郭伟. 青岛大学, 2009(11)